近两年，随着零售大环境和消费趋势，不断发生着的变化，单宁不再等同于一条普通的蓝色牛仔裤，而是被加入更多设计巧思和美学主张，以迎合拥有不同审美的人群的喜好。

  在春夏和度假季中，单宁被不一样的风格的设计师们，变幻出前所未有的各式形态。你会发现带有绝好修饰功能，和考究细节的设计师牛仔，在当下，已然成为各个年龄层和社会圈层的受众，都能轻松体现自己穿衣态度的时髦“武器”。和人们在当下对于各类时尚品类的消费心理一样，单宁这种曾经“one style for all”的品类，也逐渐在形态和意指上的变化。

  在2020年年初，很多时尚品论人表示，居家办公和减少社交的社会常态，让“穿单宁”变成一种舒适与随意的体现。选择合身的牛仔裤，或是利落的单宁衬衫，非常符合当时人类对于一种返璞归真的穿衣氛围的诉求；而随时世界逐步复苏，人们开始在那些曾经的“必备款”上，花心思，投入更多的时间和金钱，找寻那些出场频率高，好穿、好用的单品。单宁开始了又一次的升级。

  Givenchy 2021早秋系列的单宁作品被以近乎运动裤的面料呈现方式推出。

  Chanel、Christian Dior、Louis Vuitton和Saint Laurent等超级大牌，纷纷推出了足以媲美晚宴西装裤的精致剪裁款式，为单宁本身质朴的底色，加入了质感、奢华和体面的修饰。黑色、深靛蓝、石灰色的收腿紧身单宁，和拉伸线条、凸显姣美身形的高腰裤，被和各种清脆、整洁的白衬衫、晚宴西装搭配，成功得变成了“新极简主义”风格中的又一成功公式。而随着全球文化格局在今年的剧烈变动，各种崇尚自我审美与文化主张的潮流门派，以前所未有的速度加剧觉醒、成型，让单宁，这个从骨子里就带有反叛的青年属性的时装元素，一跃而起，在春夏时装周期中，以最快的速度“分裂”出五花八门的形态。

  利用单宁打造高级时装的作法也曾多次出现在Chanel的秀场之上，图为品牌2019春夏系列

  消费者们渴望通过穿衣去表达，自己对待周遭事物的看法。穿衣这件事，也似乎从迎合社交场合需求，变成了一种找寻盟友和风格归队的标识。设计师们更是不遗余力的发挥着超前的创造力，用大相径庭的元素，去打破着时装中看似“中规中矩”、顺理成章的教条。Marc Jacobs用单宁同时庆祝着大众审美与小众乐趣；Tom Ford把高雅与“低俗”，同时呈现在自己最钟情的牛仔形象之上；Versace和Givenchy更是用品牌DNA中的庄重，去拥抱时下青年文化中的不羁与躁动等等。尤其在当下极具购买力的千禧一代心中，单宁几乎是一种万能的材质，犹如角色扮演游戏一般，帮他们穿越时空，为其打造出任何一种态度。

  设计师们之所以能在2023春夏季中，加重了对单宁元素的塑造，让这种虽然每隔一段时间便会回潮的材质，在最大限度上的集结，并与消费者产生共情。在早秋系列中，单宁也离不开单宁背后所包含着的强烈文化指代，和它本身具备得表格表现力。因为，这种散发着随性魅力的材质，其实自诞生以来，就扮演者反映文化和时代风格的重要角色。而在现实环境之中，社会各方面的不稳定因素促使人们在购买新衣时，不得不考虑穿着次数和可供穿着的场合——即当下所有人都必须面对的——实穿性，显然，看似永远都不可能出错的单宁，也能够在很大程度上满足大家得日常着装需求。如果说 “时装民主化”，是大多数品牌在当季秘而不宣的追求，那么，有什么时装能比一件展现风格，又随意洒脱得单宁更“民主”的呢？

  在当季秀场上，一种还原单宁原汁原味得质朴风格的做法，受到了很多观者得青睐。设计师们加强对单宁面料的原色处理，以浅色水洗色泽、利落版型设计和简约大方的细节呈现，让设计师款单宁，显现出一种随和而极具搭配性能的风貌。在一阵大雨过后，Givenchy 2023春夏女装秀终于顺顺利利地进行。这场秀是品牌创意总监Matthew M. Williams的一次激进转型，街头化风格不再被重点强调，取而代之的是对穿衣人日常生活需求的考量。但潮牌出身的他，懂得以当下的方式，去加强对面料纹理感的凸显，和对版型的修饰。系列中的多款单宁造型，如同它最初诞生的样貌那般，宽松、直筒、质朴，并且极具实用主义。

  Etro新任创意总监Marco De Vincenzo为在当季，为品牌波西米亚、自由浪漫的品牌形象带来了略为规整的改变，在他的手中，Etro女郎化繁为简，有着热爱生活的情趣和愉悦风貌。其中，直筒牛仔长裤与短上衣的造型，辅以一同出现的异域风情十足的花鸟图案，呈现了一出别致的夏日奇观。

  在Matthieu Blazy的手中，Bottega Veneta高度强调引以为傲的手工技艺，高超的手工艺与精细的技术，搭载他审时度势、精英般的审美，为品牌带来了良好声誉。在本季，淡雅妆容的Kate Moss以法兰绒格子衬衫和牛仔长裤亮相。当人们对她的出现感到惊喜的同时，对这个造型的讨论更为热烈。看上去平实的着装，实则是由皮革制成，其中这件衬衫，经过12层工艺处理才得以达成法兰绒格子的视觉效果。低调的奢华，不过如此。让穿着简约款的单宁，成为一种自予的奢华特权。

  此外，一项以华丽风貌示人的Christian Dior以多款不同组合形式的造型，将低腰阔腿牛仔裤搭配背心的经典搭配，显得越发简明、时髦，具有超越时间的参考价值，并且毫不挑人。

  ——受到年轻一代的审美影响，无论在单宁的运用还是设计方面，更有年轻化的特质，也更为锋利

  说起时下最受到关注的穿衣型格，千禧风和街头文化，自然是不可不提的一种风格派别。时下具有消费能力的年轻客户群，渴望通过个人穿搭的衣饰，在找寻社交归属感的同时，也找到自我。从近几年的备受关注的社会化媒体发文，和收到疯狂点赞的账号中不难看，这类服饰最大特色并不在于，它们的功能和实穿度到底有多大，有时越是夸张和令人意想不到的设计细节，越是可以帮助品牌和设计师迅速立名，乃至“出圈”。作为Riccardo Tisic执掌Burberry的最后一季，春夏系列是在一如即往延续和强调了设计师钟情的青年文化，其中，秀场上对于牛仔设计的另类运用即可看出。牛仔夹克有着宽袖口和超大口袋，牛仔裤也有接缝细节。与各类闪钻比基尼或冲浪服饰搭配，给予观者带来一些不同寻常的衣着混搭提案。

  平日里多为皮质的机车夹克和超短卡其迷你裙示人的潮牌KNWLS，在当季的秀场上一反常态的以牛仔材质，演绎品牌最具签名式风格的胸衣、卡其裤和落肩超码西装，搭配紧身牛仔长裤、牛仔短夹克，打造出一种颇具未来主义情怀的机车女郎形象。Blumarine则延续了近几季以来的Y2K少女形象，创意总监Nicola Brognano从动画片《小美人鱼》中找寻灵感，用厚实的牛仔面料，勾勒出一个颇具哥特风格的现代小美人鱼。

  系列中拖至臀部的铆钉装饰牛仔夹克、荷叶边装饰喇叭单宁裤、由多重色彩裁片拼贴而成的酸洗单宁面料连衣裙，都早已在发布之初，就获得社会化媒体潮流人士们的一众好评。从Brognano接手品牌以来，这种由他一手搭建的风格公式，就热度不退，现在慢慢的变成了时下潮酷辣妹们的衣橱首选。

  同样采用不一样材质混搭、拼贴做法，在潮流与酷绚风格中游走的还包括由Glenn Martin接手的Diesel，和Casey Cadwallader打造的Mugler。后者更是拼接弯曲妖娆的阴影拼贴，为单宁这一材质附着了迷人、魅惑的特质，时下几乎成为霸占各大奢侈品零售网站，和时装版面的主打强推单品。

  ——跳脱出固有思维，单宁有了更多的可能性，无论是与不一样的材质的拼接、或是单宁的结构和廓形

  设计师Stella McCartney曾在任职Chloé创意总监期间，推出过令人印象非常深刻的单宁佳作。在本季她个人同名品牌中，她再诠释了自己为Chloé 2000春夏系列设计的金链上衣。这个二十二年前的作品再度以新的形象亮相，无疑充满了怀旧情愫。在怀旧风貌的秀场上，对于牛仔的运用也有必要注意一下。它与皮革相拼接，构成了一条略带西部元素的chaps皮裤，在超模Amber Valletta的演绎之下，有着都市的率性美感。

  Stella McCartney 秀场上充满慵懒气质与时髦态度的单宁作品

  算是当季，在还原，甚至能够说是cosplay某种单宁特有形态方面，做的相当具有看点的一位。巧合的是，本季Chloé也有着牛仔大衣和牛仔长裤，实际上，它们是是再生棉材质，只不过处理成了牛仔样式。这些单品上镶嵌着大量的金属扣眼——这其实是托卡马克装置，在视觉上造成了有趣的反差。这一细节呼应并强调了本季的灵感来源——电力，也延续了品牌创意总监Gabriela Hearst所一贯坚持的可持续原则。由此可见单宁面料，以及各式形态、材质的演绎，在当季占有何种重要的比例。

  AZ Factory这个“基于解决方案”的品牌，由阔别时装界多年的设计师Alber Elbaz和历峰集团共同创立，凭借优良的设计、实惠的价格、多尺寸选择而独树一帜。然而在2021年4月，设计师Elbaz离世。尽管核心人物不再，但AZ Factory及Elbaz的愿景依然存续。本季由资历丰厚的设计师Lutz Huelle主持设计，在原住民艺术家Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori的画作之中，时髦与实穿的系列再次呈现。其中，对于牛仔的升级再造成为不可忽略的一点。

  牛仔夹克上绣有黑色亮片，在灯光下发出粼粼闪光，优雅又迷人；而系列中另一款，由层叠毛絮剪裁、堆叠而成的迷你窄肩西装造型，也很具有看点。与当季超码西装趋势背道而驰，紧凑的比例，和生动、立体的面料，让秀场上身着该造型的模特，看起来充满青春气息。而在巴黎Cédric Grolet Opéra歌剧院举办时装秀的3.Paradis带来了实穿的日常风格，在牛仔短裤和牛仔短外套上，融入了白色鸽子的图案，颇为轻松、活泼。显然，创意总监Emeric Tchatchoua希望用鸽子这个意向，来传达对自由、团结、希望的向往。

  为了强调单宁设计极强的场合覆盖率，牛仔套装设计在当季重新回归。不似彼时美国歌手小甜甜·布兰妮和前辣妹成员维多利亚·贝克汉姆，在各自鼎盛时期所演绎的total look造型。当季的套装造型充满了灵活的变通性和适用性，有时庄重、得体与千禧风混搭，只存在于一件小小的配饰只差。在新任创意总监Rhuigi Villaseñor的带领下，Bally带来了品牌近二十多年来的首场时装秀。作为品牌新篇章的首秀，这位菲律宾裔美国设计师用外来者的视角诠释了传统老牌的格调和优雅，同时也保留了他作为年轻一代的视角和设计语言。其中，一套牛仔衬衫和牛仔阔腿裤搭配而成的闭场造型，很好地代表了这一特质。优雅、老派、奢华，但入时。

  而在这种得体风格得背面，则是一群设计师借助单宁套装来抒发各自情怀。以单宁设计为著名的Diesel，在新任创意总监Glenn Martens的手中焕发了极为蓬勃的生命力。在本季，Diesel选择在一座室内体育馆举办时装秀，本场秀不仅容纳了将近5000名观众，体育馆中间更是摆放着一个巨型充气人物装置——这一装置庞大到以至于赢得了最大充气雕塑的吉尼斯世界纪录。先声夺人得将他个人审美主张，展现得大大方方。本就对牛仔有着极其丰富表现手法的Martens，继续在本季秉持着对青年文化、时装民主概念的赞颂。其中，水洗牛仔套装大多为灰黄色，表现出一种粗粝质感。牛仔面料也被制成胸衣、吊带短裙、拉链裙、工装裤等单品，搭配撕裂、损毁、做旧的加工手法，呈现出一种激进、反叛精神。可谓是当下年轻人梦寐以求的制服套装范本

  时装不只是精美的华服，有时也是映射当下社会环境的一面镜子、承载着设计师的对于当下的思考。设计师Demna手中的Balenciaga即是如此。在欧洲议会、暴风雪等令人印象非常深刻的秀场置景之后，本季时装秀在泥沼中进行。秀场由西班牙艺术家Santiago Sierra设计，成吨的泥浆随着模特走动四处飞溅，空间中散发着Sissel Tolaas定制的特殊气味。所有的一切，指向了一个假想中的末日世界。在这般景象之中，对于单宁反叛特质的运用也得到最大化的强调，始终与青年群体息息相关的牛仔以套装亮相。这一街头意味十足的造型，或许背后还蕴涵着设计师对于逆境生存的探讨、青年身份的挣扎，以及对社会现状的诘问。

  而今年早一点的时候，一则关于前Celine女装创意总监菲比·费洛（Phoebe Philo）同名品牌将于9月的2024春夏女装周面世的消息，震动了国内外时装爱好者们的心，一时间登上各大社会化媒体热搜榜榜首的位置。这种对于某一品牌符号化的追捧，和来自市场、行业、消费者多方的殷切期盼，在时尚圈已是许久未见的了。

  而这背后的真正原因无外乎费洛曾经创作的衣饰，是经久耐穿，但却极具艺术美感的。时至今日，依旧有很多时装看客会将其视为一种特立独行的美学标杆，将其他延续此类风格的设计师与之进行比对。

  有人说费洛时期的Celine是极简主义（Minimalism）与符合现世女性审美的精致主义勾芡后诞生的产物，这一观点显然是有理有据的。别致的裁剪可以更好地修饰身形、精妙的印花和装饰可以更完美地彰显穿着者的绝佳审美；摒弃了零碎装饰的衣钵，也更能突出创作者在裁剪、打造版型上的功力……它不似真正极简主义时装那般拒大众于千里之外，而是在大众的日常穿衣语境中加入了摩登、精妙的修饰。这种将女性吸引力包裹得极是得体的新极简主义（Neo-Minimalism）在这两季的诸多潮流中脱颖而出，一举捕获了大众视野（这其中也包括了年轻的Gen-Z、Y消费者群体）。

  早在Celine被冠以都市女性衣橱必备之名以前，时装界大多是借以五花八门的包装形式将最新潮的时装概念推广至市场。会为高级时装买单的客人，要不是以收藏为目的，要不就为了满足某些特定场合的需求去购置一些适用环境相对局限的单品。而当实时局势不断发生着改变、经济危机正式冲击到这个行业、疲软的销量（成衣部分反映得最明显）出现在各大奢侈品集团的年度财报上时，设计师们才意识到实用度与艺术性之间的关联对一个品牌的生计存亡，起到了多重要的制约力。

  The Row透过细节之美展现简约派着装的内敛情调，图为The Row 2015秋冬系列。

  在这其间，风格大潮也经历了整体趋于保守、艺术感与中庸并存、仅仅依靠材质和做工作为卖点，完全削弱时尚表现力等多个阶段。而给行业真正带去启示的标志性案例，应该就是在年轻的英国设计才俊Daniel Lee于2019年秋季接任意大利奢侈品品牌Bottega Veneta创意总监后，不断刷新自己创下的惊人销售业绩，让这个沉寂多时的品牌，焕发出了新生的朝气。

  如果说最初外界对Lee和转型后的Bottega Veneta关注，多半与前者早前在Celine的工作经历有关，那么在疫情肆虐全球，完全改变了整个产业体系和消费的人的生活小习惯后，品牌还可以不断吸引新的消费群体并持续引导他们的购物心理，那么就足以说明这股自成一派的美学风格的吸引力有多么持久和恒远了。

  Lee在发布会、橱窗陈列和视觉呈现中的美学阐述都并不复杂，也不会像以往很多品牌那样，让店铺中的货品和T台上的展示产生分裂之感。随后，Burberry、The Row、Victoria Beckham，甚至是“性冷淡”风格鼻祖Jil Sander也都纷纷调整设计格调：色彩明亮的印花和灵动却不凌乱的装饰，让过于平铺直叙的线条变得更饱满；过于张扬的廓形和裁剪，与低饱和度的色彩和更成熟稳重的造型搭配，拉近了与穿衣人日常生活环境的距离。随着时下人们在消费、购衣行为上变得愈发谨慎，和行业对可持续理念的不断输出，经久耐看但却对消费的人产生极强吸引力的作品，成为新极简风格的一大关键特质。

  因此，在2023春夏系列的发布中，强烈饱和度的色彩出现在了经典主义风格的箱型大衣、针织挂毯外套、棉麻一步裙、高腰阔腿长裤上，设计师们正在有意搭建一种全新的衣橱格局——在日常造型搭配和特定场合装扮中寻找平衡点，两者都同等重要。就这两季来看，Prada算是将这一题材演绎得最有自我韵味的品牌之一了。Raf Simons和Miuccia Prada很显然没有照搬任何既定公式或法则，而是将品牌拥有绝对辨识度的倒三角logo推举为设计中的焦点元素（focal point），随之让简约的白色弓形背心、渐变绉纱材质半裙和尖头猫跟鞋，成为大众眼中新一轮简约派制服。工装造型、夸张比例和风情万种的垂坠感中长款裙装，也纷纷被这一美学重新浸染，传递出毫不费力的魅力信号。

  现如今在各大品牌的零售场所中，胶囊衣橱都是必不可少的。这种推广适时单品，而非秀场total look的做法，为的就是让我们消费者可以选购衣橱中不可或缺的，或使用频率较高的单品。所以这类时装也同样需要具备独当一面的醒目特质。比如Prada在刚刚落下帷幕的秋冬时装周中展示的、装饰着立体刺绣花卉的“新娘装”一步裙，就是很好的示例。

  如果说每一种潮流都是当下社会环境与我们正常的生活态度的折射，那么新极简主义的走红似乎也与正在慢慢地“恢复秩序”中的时装产业的现状不无关联。随着慢慢的变多设计师开始精简每一季推出的设计数量，让更多时装秀观众、记者、零售买手和消费的人，在观看新一季作品时更有侧重点和针对性，当季的大多品牌都把精力放在呈现绝佳面料和创意搭配之上。摒弃

  重复式的款式露出和“以量取胜”的堆砌组合的做法，不仅在某些特定的程度上与“新极简主义”时装崇尚的穿衣观念很是吻合，也让更多年轻的设计师在免除花费巨额宣传费、创造show piece的前提下，有机会被人发掘其作品承载的心血与精工。

  在2023年秋冬季中，年轻的设计师Alessandro Vigilante就凭借直白易懂的衣钵框架和精彩饱满的刺绣装饰，收获了众多时装媒体编辑们的好评。这个糅合了干练的版型与修身的裁剪的系列，满足了很多都市女性在日常穿着时的着装需求。

  20余套造型让观众更好地发掘系列中外套作品上严谨缝合技艺、潜水服内搭的光泽质感，以及制作晚装作品的材质的垂坠感等细节之美。这个系列完美包容了正式感穿衣氛围（球衣面料中长套裙）和艺术感时装概念（系带垂坠人鱼长裙），和徘徊于两者之间的基础款单品（宽松阔腿裤、透视圆领衫和胸衣式半裙），每一件单品似乎都可以和衣橱中已经存在的单品进行混搭，展露出恰到好处的时髦态度。而新锐品牌Chb的主理人Christian Boaro也向《精彩》透露，这股新极简风潮着实减轻了自己在创造新系列时所面对的经济压力。“我可以把资金更多投入在版型研发和面料甄选中，而不是花重金邀请专业的工匠团队去雕琢庞大的轮廓。”Boaro坦白说自己更在意顾客日常生活所需，而非和传统老牌时装屋攀比作品的视觉表现力。黑色漆皮风衣、高领衫搭配中长款法兰绒修身半裙和黑白双色双襟西服，都是绝不过时，但又具有辨识度的作品。而仅仅加入些许斑马纹路的丝绒迷你裙和长至地面的大衣，就足以为这个主打松弛的时装线，添加必要的“点睛元素”，给人留以深刻的印象。

  其实这种设计思路不仅适用于刚展现头角的新人设计师，对于入驻老牌时装屋的新任创意总监来说，这波新极简主义的浪潮也让他们更好地与自己顾客的实际的需求对话。借助老牌工坊的力量，设计师得以将时装屋的看家本领，用于修饰偏向实用主义的衣身外廓，既得以与消费者的日常穿衣达成关联，也能立刻展现深厚的制衣功力，让自己一炮成名。Matthieu Blazy为最新一季的Bottega Veneta系列中打造的每一套造型都稳、准、狠地击中了自己的目标群体，但每一款女性会想要拥有的单品中，又都藏有一整套完整的美学体系，并通过秀场上别致的造型设定，以及衣料本身的丰厚细节，将其充分表现。

  无论是将目光再度放置在对普通人穿衣习性的体恤，还是通过创作穿搭频率高、容易在搭配上出彩的精简衣橱，以迎合可持续发展的行业导向，新极简主义在很大层面上，都已经超越了时装风格本身的属性，变成了一种穿衣心理、制衣理念，甚至具有了暗示行业未来发展轨迹的牵引力。这也不免让人联想起，这种风格迅速走红的背后，是否暗藏着各大奢侈品集团重新抢夺自己市场占有率、划分版图的又一策略？

  诚然这股风潮的根本精髓，在于人人皆可通过个人最舒服的状态去驾驭时装，并通过不显山露水，或是招摇过市的姿态展现自己的绝佳品位，但时装圈最终的发展目标真的是让所有人都按照一套穿着标准，来展现个人风格、反映穿衣心理吗？转念一想，多年前曾经红极一时的“北欧性冷淡”风格，在市场和博客圈的奋力狂推下，最终也淡出了时装舞台和大众视野，变成了一种小众的流行分支，难道不就是最好的案例吗？

  回到前文所叙的费洛时代的Celine至今依旧为人津津乐道的原因，是因为在彼时，这种穿衣风格与预算充足的精英女性们的生活方式达到了极高的适配。而在当下这个各种门路都被穿戴出自我特色的时装时代，新极简主义也暗自分流出多种不同的门类，比如Z世代的当红潮流偶像们会选择中空穿着Sportmax的晚霞紫垫肩西装出席鸡尾酒会，或是直接将Bottega Veneta秀场上深蓝色羊绒针织衫与平角短裤的造型穿至街头；事业有成的中年女性会选择Prada的三粒扣羊绒开衫搭配Giorgio Armani的黑色丝绒半裙，度过她们早有晨会、晚有应酬的一天。任何风格的流行都一定与当下人们一直在变化的心境与需求相关，但毋庸置疑的是新极简风格的确给予人们更多、更实在的穿衣选择，至于虽迟但一定会到的费洛个人系列，是否支撑得起行业和消费的人的千呼万唤与翘首以盼，我们拭目以待。返回搜狐，查看更加多